В наше время верхнюю одежду длинного покроя принято называть "пальто". Попытки разыскать предков пальто приводят нас в античный мир, где верхняя одежда не знала кроя и где поэтому не могло быть и речи об одежде длинного покроя. Одежду в основном не надевали на себя, а драпировались в нее. В Древней Греции это был гиматий, в Древнем Риме - тога.

Первые европейские пальто

Эволюция верхней одежды была крайне медленной. В соответствии с византийскими нравами она удлинилась, обузилась и наглухо укутала фигуру. Столетиями ничто не побуждало к поискам новых форм. Дело в том, что христианская религия была в Византии решающей политической и экономической силой и определяла многие стороны культуры и быта. Вместе с тем, в облике человека сказалась противоречивость эпохи, связанной с влиянием античности, феодального уклада восточного типа и христианства.

В средние века в Европе изготовление тканей, одежды было, как правило, делом семейным. Им занимались и в замках, и в крестьянских домах. Даже весьма знатные дамы и их мужья не гнушались такой работой. Под мастерские отводились дома или особые помещения, в которых пряли, ткали, красили, шили одежду и обувь под присмотром госпожи. Сохранился наряд, который венгерская королева Гизелла вышивала со своим мужем, венгерским королем Иштваном I (970-1038).

Венгерский историк искусства Ласло Маккаи пишет: "Напоминающая рубашку верхняя одежда романской эпохи... у знати спадала складками до земли, у людей среднего сословия доходила до колен. Плащ с капюшоном застегивался спереди на пряжку, так как пуговиц тогда еще не знали. Мужская одежда почти не отличалась от женской. Пояс на талии едва нарушал прямую, идущую сверху донизу колоннообразную линию... Шитье одежды не требовало специального умения. Полотно, сукно нужной длины складывали вдвое, по линии сгиба прорезали дыру для головы, сшивали обе стороны, оставляя места для проймы".

В XIII веке совершается важнейший для судеб одежды перелом: изобретается крой. К тому времени познания в геометрии позволяли строить чертежи для возведения зданий, изготовления мебели и доспехов; научились разворачивать объемы на плоскости. Это позволило кроить и шить одежды по форме человеческого тела. Именно тогда были созданы все основные виды и типы кроя, которыми пользуются и в наше время.

По всей Европе начинают возникать цехи портных, Появляются руководства для портных, но главные свои секреты портные хранили в строжайшей тайне. Обозначилась специализация: княжеские орнаты (торжественные одеяния) и гражданская одежда, каждодневная и для торжеств, платье для незамужних и замужних женщин.

Верхняя одежда вступила в полосу перемен. Нарамник - длинная одежда с отверстием для головы и не сшитая по бокам - превращается в более удобное сюрко, которое украшали фальшивыми рукавами.

Заработало воображение портных, и на смену неуклюжим одеждам византийского образца приходят короткие пелерины и длиннополые упелянды.

Слово "пелерина" происходит от французского реlerin - "странник", а оно, в свою очередь, от латинского peregrinus - "пришелец". И действительно, пелерина была одеждой странников. В XVI веке пелерина получила повышение и украсила плечи испанских грандов. Новое возрождение пелерины пришлось на XIX век, когда крылатка стала излюбленной одеждой мужчин и женщин, штатских и военных. Пелериноподобными пальто увлекались и в наш век.

Упелянды (houppelande - франц.) впервые надели при бургундском дворе в конце XIV века. Это была широкая длинная одежда для торжественных выходов; для прогулок и езды верхом упелянды делали короче. Знатные бездельники тешили себя тем, что украшали свои упелянды вышитыми текстами, изречениями и даже нотными знаками популярных мелодий. Длинные, книзу расширяющиеся рукава доставали до земли.

Со временем мода укоротила упелянды - они стали одеждой герольдов (глашатаев средневековых правителей) и непременно украшались гербом господина.

В Германии упелянды преобразились в более удобную одежду - тапперт (tappert). У него были широкие до колен ложные рукава, а руки продевались в проймы под ними; воротник был, как правило, стоячим, его шнуровали или застегивали на пуговицы. Тапперт охотно носили и короли, и состоятельные буржуа. В Германии XVI века тапперт превратился в шаубе (Schaube), которые носили в основном ученые мужи и члены магистратов и не снимали даже в помещении. Эразм Роттердамский по слабости здоровья надевал на себя даже по два шаубе сразу.

Во время крестьянской войны в Германии (XVI в.) восставшие требовали, чтобы им разрешили носить красные шаубе, как у рыцарей и докторов. В Италии одежда типа шаубе называлась цимаррой (Zimarra).

О шубе

Шаубе... Очень созвучно слову "шуба". Да и по виду очень напоминает. Но родословная шубы как будто уводит нас к древним германцам, которым шубой служила шкура, заправлявшаяся под пояс, лапы завязывались под подбородком. Потом две шкуры стали сшивать по бокам, и наконец к такому меховому изделию догадались пришить рукава. Летом германцы носили шубу мехом наружу, а зимой внутрь. По-немецки шуба - Pelz, слово, которое восходит к латинскому pellis - "шкура". Отсюда же и французское pellise - "шуба".

А само слово "шуба" имеет отнюдь не германское происхождение. Тут на помощь приходят лингвисты. Они указывают на арабское слово "джубба", означающее длинную и широкую верхнюю одежду. По-видимому, в средние века джубба могла быть завезена в Восточную Европу арабскими купцами, а слово, попав к русским, стало здесь шубой (где-то с XIV века), и только затем появилось немецкое слово Schaube.

Русская длиннополая шуба скорее всего восточного происхождения, ее кафтанный тип не вызывает сомнений; первые упоминания о ней относятся к XV веку. До реформ Петра I шубы шили только мехом внутрь, а по покрытию различали шубы русские, обязательно с меховым отложным воротником, турские - с широкими (на турецкий манер) рукавами, иногда двойными; польские - с узким воротником и застежкой у шеи. У бояр шубы были на соболях, у простого народа - овчинные.

Царский гардероб XV-XVII веков изобиловал шубами - для выезда, приемов, свадеб. На пиру царь был в столовой шубе из беличьего меха, крытой белым аксамитом восточной работы; белый цвет означал царское расположение к гостям.

Истекая потом, изнемогая от жары, царь и бояре по многу часов проводили в такой одежде за пиршественным столом - множество одежд были "так тяжелы, как можно носить".

Киевская Русь изобрела кафтан на меху - кожух, который удостоился упоминания в "Слове о полку Игореве".

Венгров же можно считать изобретателями своей разновидности шубы - бекеши - теплой одежды с отрезной талией, со сборками и разрезом сзади. Ее носил Бекеш, предводитель пехоты у Стефана Батория (XVI в.).

Сегодняшнее пальто

Пальто, каким мы его знаем сегодня, то есть однобортная или двубортная длиннополая верхняя одежда, пришло из Испании в XVII веке. Здесь пальто было крестьянской одеждой, которая называлась palletoque, так как, по существу, представляла собой плащ с капюшоном (это слово получилось от соединения pallium - "просторный плащ" и toque - "головной убор"). В Голландии, которая в XVII веке была в орбите испанских влияний, этот крестьянский плащ с капюшоном становится дворцовой одеждой (palastrock); во Франции это уже paletot - часть военного обмундирования.

Солидный вклад в историю пальто сделан англичанами. В последние десятилетия XVIII века усилилось влияние Англии на европейский быт, что было вполне закономерно. Буржуазная революция здесь совершилась гораздо раньше, чем на континенте (к середине XVII в.), буржуазия уже завоевала ведущие жизненные позиции, экономически окрепла. Да и аристократия - главным образом деревенская - вела активный образ жизни, занимаясь хозяйством, отдавая много времени охоте и конному спорту.

Отсюда больший рационализм английского костюма, его практичность. Треуголку заменила круглая шляпа, фрак переделали в удобный редингот, кюлоты забыли ради удобных кожаных штанов.

Европу, подготовленную призывами Жан-Жака Руссо вернуться к природе, охватила англомания: костюм, еда и питье, экипажи и даже выговор подчинились английскому диктату. Наполеон положил на время этому конец, но после его падения английское влияние в значительной степени было восстановлено. Английский редингот, в прошлом одежду для верховой езды (ridingcoat), стали носить повсюду - от Лондона до Петербурга. Даже короли сменили царственные одеяния на темный редингот с цилиндром и зонтиком (точнее говоря, слово "редингот" в русский язык пришло не прямо из английского, а через французский - redingote).

В первой трети прошлого века понятие элегантности во внешнем облике мужчины связывалось с карриком (carrick) - пальто со множеством воротников. Оно получило свое название не то от ирландского города, не то от имени знаменитого в свое время английского актера Гаррика, который первым отважился надеть одежду такого фасона.

В Германии одним из первых в каррик облачился генерал Блюхер, и поскольку это почти совпало с его участием в битве при Ватерлоо, немцы переименовали каррик в "пальто Блюхера".

Имя английского фельдмаршала лорда Реглана увековечено не столько в баталиях, сколько... в покрое рукава пальто, сшитого заодно с плечом. А появление длинного однобортного пальто в талию связывают с именем лорда Честерфилда.

Морскому министру (а потом министру внутренних дел) Великобритании в правительстве Питта Младшего графу Спенсеру Второму (1758-1834) приписывают авторство короткого узкого пальто (или даже жакета) - спенсера (spenzer), впоследствии одежды мужчин и женщин. Началось с того, что для охоты граф обрезал полы своего сюртука.

Нововведения англичан отличались практичностью и элегантностью. Видимо, сыграли роль национальные традиции в сочетании со спортивным образом жизни, который вели многие английские аристократы - законодатели моды.

В середине прошлого века мужчины в городах стали носить длинные пальто без рукавов и с пелеринами. Это был хэвлок (havelock), названный так по имени другого английского генерала - сэра Генри Хэвлока. К этому времени каррик стал одеждой кучеров.

Внесли свою лепту в историю пальто и дипломаты: Пальмерстон, например, открыл моду на пальто, которое со спины плотно прилегало к талии.

Из Ирландии вышел Ольстер (ulster) - черное двубортное пальто с высоко застегивающимся воротником и с хлястиком.

В 1860-е годы известный в то время модельер, парижанин английского происхождения Ворт, "сочинил" бархатное пальто и назвал его "а-ля Гарибальди" в честь Джузеппе Гарибальди, итальянского революционера, имя которого стало к тому времени очень популярно в Европе. Ворт хорошо изучил нравы своих клиентов и умело сыграл на симпатиях и общественных идеалах, нисколько не смущаясь тем, что дело касается всего-навсего пальто. Он знал, что всегда найдутся люди, которые хотя бы одеждой захотят походить на героев своего времени...

В XX веке началась почти лихорадочная смена фасонов пальто: длинные до пят модели сменялись короткими, макси отвергались во имя мини. Приталенные дамские модели уступали вдруг трубообразным, овальные - каплевидным. Начало века дамская мода встретила плюшевыми пальто: днем носили пальто из темного плюша, вечером - из светлого. Жены толстосумов и аристократов стали щеголять в длинных вечерних пальто, отделанных очень дорогим мехом, в пальто из парчи и бархата. Лет двадцать назад синтетика потеснила шерсть, чтобы потом на время сдать позиции джерси.

В современном пальто, мужском или женском, уже не узнать древних одежд - гиматия, тоги, паллы, ферязи и кафтана. Но ничего, как говорят, не вырастает на голом месте. И история пальто еще одно убедительное доказательство этому.

Исконно русские пальто

Кафтан - одежда восточного происхождения (слово "кафтан" заимствовано из персидского языка). Трудно добраться до истоков этой одежды, но определенно одно: она означала отказ от драпировки тела, столь характерной для древнейших цивилизаций.

При феодальных порядках у кафтана был почетный статус: султан жаловал его высшим сановникам по их вступлении в должность. Послов, которым оказывалась монаршья милость, тоже одевали в дареные кафтаны.

По всей видимости, русские цари следовали тому же обычаю, принимая у себя крымского хана, калмыцких и ногайских послов: "А сколько их будет, послов, - будет и с ними людей, и на тех послов и на людей их, в чем им быти на приезде у царя и на отпуске готовят платье: на послов - шубы отласные золотные, на куницах и на белках, да однорядки суконные красные с круживы, кафтаны камчатые, шапки лисьи высокие, сапоги".

Кафтаны различались в зависимости от назначения - исподние, теплые и холодные. Широкие кафтаны без воротника, всего с двумя застежками, назывались турскими, что указывало на их турецкое происхождение. Кафтаны приталенные, с перехватом, с воротником и украшенные пуговицами на груди, разрезах и по подолу - это были становые кафтаны. Старинного покроя кафтаны, имевшие неотрезную спину, в XVII-XVIII веках называли досельными, т. е. старинными.

В допетровские времена кафтаны носили все - мужчины, женщины, цари, крепостные крестьяне. Только одни кафтаны были сермяжные (из грубого некрашеного сукна) или из крашенины (из крашеного холста), а другие - атласные, бархатные, камчатные (из цветного шелка), из объяри (шелковой "волнистой" ткани), из тафты, зуфные (шерстяные), мухояровые (из бухарской бумажной ткани).

Старинная русская мужская одежда состояла минимум из четырех предметов. На рубаху надевали короткий нижний кафтан, а поверх него натягивали ферязь, достававшую до икр или лодыжек. Выходя со двора, на ферязь надевали длинный до пят кафтан - суконный, атласный или - в особых случаях - парчовый. Дорогие парчовые кафтаны хранились в царских палатах и ссужались только сановникам и почетным боярам для торжественных церемоний и приемов послов.

К середине прошлого века кафтаны укоротились и теперь, не мешая работе, годились для двора и для улицы. Крестьяне шили их из домотканого серого сукна (иногда желтого), сермяги или понитка (ткани с основой из льна и утком из шерсти). На праздничные кафтаны шло синее, белое или черное сукно, домотканое или фабричное (оно было дороже), а то и плис - бумажный бархат.

Вдали от городов традиции держались дольше. Но домашние "рукомесла" не выдерживали натиска фабричного производства, и народный костюм уступал городскому стандарту.

Во Владимирской губернии праздничный кафтан ласково называли кафтанчиком или казакином; его не подпоясывали, а в теплые дни носили нараспашку.

Зимние кафтаны шили из овчины и сверху покрывали сукном. Деревенский богатей носил кафтан на мерлушке с двумя рядами костяных пуговиц. Но зимой в одном кафтане никто не решался выходить - под ним обязательно был овчинный полушубок.

С XVIII века мещане и купцы довольствовались кафтанами с частыми сборками ("борами") и подпоясанными кушаками. Во многих губерниях (северозападных, западных и южных) швы и правую полу кафтанов отделывали красным и черным шерстяным шнурком, воротник и обшлага обшивали кожей или черным плисом. А подпоясывали пестрым или красным широким кушаком.

Другое исконно русское пальто - армяк. Это подобие халата (по покрою), у которого было особое назначение - его надевали в дорогу или для тепла. Подпоясанный кушаком, широкий, длиной до пят, он совсем не годился для работы. Из всех верхних одежд армяк (а также чапан, халат, азям - тоже из семейства армяков) был самой верхней одеждой, его натягивали поверх кафтана, полушубка или поддевки.

К подходящему случаю из сундука извлекали чуйку - так называли кафтан из добротного сукна, подбитый шелком, часто на меху, украшенный спереди шелковыми кистями. Застегивалась чуйка до шеи.

Одна из заметных примет русской деревни конца прошлого века - появление "кочующих" портных. Е. Иванов в книге "Меткое русское слово" пишет: "Закладывали они лошадь в телегу или сани, смотря по сезону, взваливали на нее ножную зингеровскуго машину, утюг, деревянную колодку и прихватывали "подсобника"... Ехали до знакомого дома в ближней деревне, снимали поклажу... "делали постой", а коня отсылали в обратный путь. Окончив работу в одном месте, передвигались в соседние и т. д. Работали на харчах заказчика". Положение многих городских портных было тяжелым, поскольку они работали на купца, на хозяина. Были, конечно, и такие, что выбивались в люди, заводили свое дело и преуспевали.